Alternative udskrifter

Interessen for gammeldags fotografering og trykteknikker er vokset betydeligt i de seneste år. Et bevis herpå er Kunstkammer-udstillingen i Meglinskaya Gallery på Winzavod Contemporary Art Centre. Du kan se alle mulige teknikker der: platin-palladiumprint fra kameranegativ eller kontakt-palladiumprint, litprint, olieprint, temperaprint, humoil. Der er flere værker fremstillet i teknikker som cyanotypi, platinotypi, gummitryk, sølvbromidtryk og gummiarborisk trykning. Teknikker, der ikke ofte anvendes, omfatter ambrotype på sort eller klart glas, pinhole og Holga, infrarødt, monokulært, multieksponering og panorering. Vi henvendte os til den kendte fotograf Lyudmila Zinchenko, da vi ved, at hun er passioneret omkring gamle tryk- og fotograferingsteknikker, for at dele sine opskrifter og hemmeligheder.

Roman Minaev. Portræt af Beuys. Cyanotype. Coca-Cola. Papir.

Lyudmila Zinchenkos historie

Jeg vil diskutere nogle af de printprocesser, der er blevet kaldt alternative – alternativt til digital fotografering eller konventionelt analogt. Du kan få en idé om disse ting, men du er nødt til at forberede dig mere seriøst ved hjælp af speciallitteratur og internetressourcer for at kunne øve dig. Men det er heller ikke det vigtigste punkt. Ligesom du ikke kan lære at spille violin uden at lære noder og skalaer, kan du kun lære at udskrive ved at øve dig kontinuerligt.

Det kræver øvelse. For at kunne optræde skal du hele tiden spille musik. Bliv ikke ked af det, hvis det ikke lykkes i starten. Jeg, for eksempel, omkring to år, allerede under hån af venner og kolleger, kunne ikke mestre gumbichromat … Det vigtigste – hav tålmodighed. Så er det nu.

Cyanotype

Cyanotypi er den enkleste og måske den mest udbredte trykmetode. Som de fleste alternative trykprocesser har det været kendt i lang tid. Hvis du åbner en fotografisk guidebog i begyndelsen af sidste århundrede, vil du støde på dens andet navn – ferrit. Dette er navnet på det jern, der anvendes i denne proces. Opskriften på den lysfølsomme opløsning er enkel.

Første lag:

– 30 g ammoniumcitrat jern jerncitrat pr. 100 g vand. Heraf får vi den første lagerløsning.

Anden løsning:

– 10 g kalium-jernblåt også kendt som rødt blodsalt, eller i daglig tale hæmograft pr. 100 g vand.

Disse to reserveopløsninger holder sig ret længe, men arbejdsopløsningen, som skal tilberedes lige før påføring. Arbejdssammensætningen består af lige store mængder af den første og den anden opløsning. Det er bedre at bruge sprøjter til sammensætning og hælde den samme mængde jern og hæmoglobin i en flad krukke. Derefter skal du tage papir eller stof andre medier er sikkert også mulige og påføre en lysfølsom opløsning med en pensel i svagt lys. Lad det tørre i et svagt lys.

Du bør naturligvis starte med papir. Kvaliteten spiller ikke nogen afgørende rolle. Du kan bruge ethvert tykt akvarelpapir, men du kan også bruge Watman-papir.

For at udskrive et fotografi skal du bruge et negativ. Medmindre du selvfølgelig laver et fotogram. Cyanotype er en underholdende proces, der kan udføres udendørs, i skoven, ved havet osv. d. Du smører papiret ud i dyb skygge, og det er endnu bedre at gøre det på forhånd, da det udtværede papir kan opbevares – selvfølgelig i en sort pose. Min “personlige” maksimale holdbarhed er ca. to uger. Derefter kan du lægge nogle genstande på papiret, f.eks. genstande fra skoven eller havet eller din egen stråhat, holde det i solen i ca. 10 minutter og skylle det – og så er billedet klar.

I andre tilfælde er der tale om et negativt resultat. Du skal ikke være flov, hvis du ikke har et analogt kamera, for du har ikke brug for et i dette tilfælde. Det gode ved alternative metoder er, at du kan lave et print ved hjælp af hvad som helst: en telefon, et digitalkamera af ethvert niveau, et pinhole osv. d. Du kan endda tegne billedet og lave det om til et negativ.

Du tager en gennemsigtig film til printeren jeg køber den på Savelovsky markedet . Negativerne laves i Photoshop ved blot at omvende. Dernæst strammer jeg kurven, så billedet er tilstrækkeligt kontrastfuldt og rimeligt tæt. En inkjetprinter er bedre egnet til udskrivning.

Du lægger det tørrede sort/hvid-negativ på lysfølsomt papir og indrammer det hele. Den enkleste slags: en tyk baggrund og glas, der presser dit billede mod toppen. Du hæfter det hele sammen med papirclips og eksponerer det. Dette kaldes kontaktudskrivning.

Til det formål har du brug for en UV-lyskilde. Det kan enten være naturligt – solen – eller kunstigt – en UV-lampe. Det er naturligvis bedre at have en lampe, der dækker negativets overflade så meget som muligt, da du ellers får underbelyst kanter, hvilket gør det for lyst. Eksponeringstiden vil være 7-15 minutter, afhængigt af negativets tæthed. Når denne tid er gået, skal du tage det eksponerede fotopapir ud og vaske det. Du må hellere gøre det i en kolbe med rindende vand, men sørg for at strålen ikke rammer selve billedet, ellers får du en lys plet, hvis ikke et hul. Når du er færdig med at skylle, er det bedst at skylle billedet i 10-15 minutter i en opløsning af citronsyre.

Du kan nu beundre det smukke lyseblå billede. Det er faktisk preussisk blå – et stof, der fremkommer efter alle de kemiske processer, der har fundet sted på papiret. Hvis du stadig ikke er tilfreds med farven, som har givet processen sit navn, cyanotypi, kan du farvelægge billedet. Som en toner bruges mest te – sort eller grøn, hvor farven faktisk er en bestanddel af tannin, men eksperimentet er bredt, du kan endda bruge Coca-Cola! Efter vask og toning tørrer du billedet, og printet er færdigt.

Det er den samme proces med stof. Det er rigtigt, at aldringen er lidt længere end på papiret. Et almindeligt spørgsmål om stof er, om det kan vaskes. Ikke i maskine, kun håndvask med et minimum af sæbe. Hvad angår muligheden for at bære dette produkt, tror jeg, at man kan, fordi det røde blodsalt, som ikke er sikkert for kroppen, vaskes ud i trykprocessen.

Kontakt udskrivning

Det er den ældste metode til at trykke fotografier, som blev opfundet af William Henry Fox Talbot i begyndelsen af det forrige århundrede. Det er baseret på samspillet mellem salt og sølvnitrat. Det er kendetegnet ved en blød tone, svag kontrast og dermed et stort dynamisk område.

Det er selvfølgelig ikke svært at købe bordsalt og gelatine. Sølvnitrat er derimod et meget sjældent materiale, og det er svært at finde medmindre man er parat til at opløse sølvskeen i salpetersyre . Til at starte med er det bedst at have et saltvandsprintsæt fra en fotoforretning. Overalt hvor der sælges udskriftskemikalier, toner og fotopapir, kan du også finde kits til alternative teknologier. Men under alle omstændigheder skader det ikke at vide, hvad man gør.

Først salter vi papiret. Det er bedre at tage akvarelpapir på 200-300 gram med en tekstur, der passer til dig. Du kan bruge denne opløsning til at salte papiret:

– 25 gram bordsalt

– 5% kaliumbichromat!

– 2 g gelatine

– vand op til 1 liter.

Vi holder papirarkene i denne opløsning i ca. et minut, hvorefter vi tørrer dem. De saltede ark kan opbevares i lang tid. Men det er bedre at føle på papiret, lige inden du trykker. Ved hjælp af en pensel påføres en opløsning af sølvnitrat 12 g pr. 100 g vand i svagt lys. Det er bedre at tage destilleret vand, ellers skal du holde denne opløsning i solen, indtil snavset sætter sig i form af flager i bunden af beholderen. Opløsningens klarhed påvirker kontrasten, og da billederne alligevel vil være meget bløde, vil du stå over for dette problem.

Lad os gå videre til det negative. Du laver det på nogenlunde samme måde som til cyanotypi, men med meget mere kontrast. Derefter fortsætter du på samme måde som ved den første proces: læg negativet på emulsionssiden af et tørret ark papir, tryk det med et glas og tænd UV-lampe eller sæt det ud i solen.

Eksponeringstiden vil være ca. 3-5 minutter. Alt afhænger af din lyskilde. Billedet vil ændre sig for øjnene af dig: ved slutningen af eksponeringen vil det, hvis det er korrekt udført, være mørkebrunt. Men du skal ikke være bange for overeksponering, for når du vasker det, bliver det meget lysere. Derefter skal du gå videre til fastgørelsesprocessen. Du lægger billedet i en natriumthiosulfatopløsning det er en sort/hvid-fikseringsmiddel og lader det ligge der i ca. 10 minutter. Derefter skylles det sidste kvarter, hvorefter printet kan tørres.

Billedet vil være lysebrunt. Hvis du ønsker en anden farve, kan du bruge tonere. Jeg har ikke tænkt mig at give deres komplicerede opskrifter her, du kan finde ud af det på alternative fotograferingswebsteder.

Lit proces

Indtil nu har vi kigget på processer baseret på udskrivning under UV-lys fra kontaktnegativer. Lit-printing udføres på en almindelig forstørrelsesmaskine med almindelig film. Selv om nogle elever på Rodchenko-skolen har lært at udskrive fra digitale filer ved hjælp af de samme kontaktnegativer, som trykkeren har lavet. Det skal siges, at du ikke behøver en lup til et sådant negativ, du kan f.eks. bare tænde en bordlampe .

Cyanotypi og solventprint er mere eller mindre forudsigelige processer, men når du først begynder at lave litografi, vil du se, at det er umuligt at forudsige, hvordan dit print vil opføre sig i fremkalderen, og hvad det vil blive til i sidste ende. Ligesom man heller ikke kan lave to identiske billeder, selv ikke fra det samme negativ og med samme eksponering. Men det er det hele værd!

Det vigtigste er at vælge fotopapir til den ønskede effekt. Typisk et mat barytpapir. Du kan købe Ilford-, Kent Mary- og FOMA Bohemia-papir og eksperimentere med dem.

Dernæst er valget af udvikler. Den nemmeste og mest overkommelige er D-9. Du kan købe det i en fotoforretning, bestille det i en “Photo Drugstore” d-76 eller lave det selv. Forresten er “Fomabrom 112”-papiret godt til denne udvikler. Der findes andre, dyrere udviklere, naturligvis med andre egenskaber. Jeg har aldrig købt specielt fotopapir til litografiprocessen, og det har mine bekendte, som trykker hele tiden, heller ikke gjort.

Eksponering i tryk er ikke det vigtigste i litografi. Den skal være 2-3 gange større end normalt. Det vigtigste er udviklingen. Hav tålmodighed! Du skal behandle i ca. 15 minutter., ved konstant at vugge kuvetten. Hvis du opvarmer udvikleren til 25-30 grader, vil processen gå hurtigere sæt kolben i varmt vand . Efter et stykke tid vil du se en mørk plet i dit grå print. Det betyder, at du har en infektion.

Kernen i processen er, at der sideløbende med den konventionelle udvikling foretages den anden, smittende udvikling. Om et stykke tid vil du se de grå pletter i dit grå print. Det er det grove korn, som alle kan lide, og som har givet processen sit navn. Ved slutningen af udviklingen kommer det mest afgørende øjeblik: Det er nødvendigt at tage printet ud af fremkalderen og vaske det i tide, ellers vil dit billede blive til en mørk plet i løbet af få sekunder. Det kan man ikke lære i teorien, det skal man lære i praksis.

Efter fiksering er det i øvrigt bedre at bruge en simpel hjemmelavet fiksering, men ikke “Ilford”, for herefter bliver billederne mørkere . Tonen på billederne kan være gullige, brune eller sort/hvid. Det afhænger af forholdet mellem fotopapir, fremkalder og fremkaldertid.

Vi går nu over til en endnu mere kompleks proces

Gumbichromat

Denne trykmetode er baseret på den egenskab, at gummi arabicum hvid akacieharpiks kombineret med kalium- eller natriumbichromat bliver uopløseligt i vand under ultraviolet lys. Til farven bruger du akvarelfarver. Hvis vi i de tidligere processer kun kunne få en bestemt farve, er det eneste, der begrænser vores fantasi her, manglen på akvarelfarve. Du skal kun bruge Winsdorf & Newton-farver til gumbichromat alt, hvad jeg har prøvet at bruge andre blækfarver, har vist sig at være ubrugeligt . Til trykning har vi også brug for et kontaktnegativ, men mindre kontrastfyldt end i de foregående afsnit.

Først skal du forberede papiret. Mens papiret ikke spiller den afgørende rolle ved salttryk og cyanotypi, er det rigtige papir nøglen til succes ved gumbichromat. Jeg bruger Rossapino-ætsningspapir fra Fabriano i Italien. Arch Fine-papir fra Frankrig og nogle Monvale-papirer giver også gode resultater.

Før trykning mætter vi papiret med gelatine 3 g pr. 100 g vand , tørrer det og drypper det derefter med en lysfølsom opløsning. Vi har sammensat den således:

Tryk en centimeterstor orm af vandfarve ud af en tube. Der tilsættes 3 ml fortyndet flydende arabisk gummi arabicum 30 g tørstof pr. 100 g vand ved hjælp af en sprøjte. Derefter tilsættes 3 ml kaliumbichromat ved hjælp af en sprøjte læs på forhånd betingelserne for brugen heraf ! . Opløsningen fremstilles på basis af 10 g af stoffet pr. 100 g vand.

Du kan ændre forholdet mellem blandingen alt efter den kontrast, du har brug for. Hvis du ønsker et tilstrækkeligt blødt billede, skal du tilsætte mere bichromat til arbejdsopløsningen. Hvis kontrasten skal forstærkes, skal der mere arabisk gummi arabicum til. Denne metode giver dig mulighed for at udskrive i lys og skygge og om nødvendigt i forskellige farver. Det vil sige, at man fra et sort/hvid-negativ kan få enten et monokromt billede, et billede med forskellige farvetoner eller endda et farvebillede. Det er måske ikke umiddelbart klart, det tog mig også lang tid at finde ud af det. Lad mig prøve at forklare monokrom udskrivning.

Du lægger det første lag på papiret. Lad os sige, at det skal være et lyst print med noget cool maling, f.eks. indigo. Lav en bichromatdomineret opløsning, f.eks. 6 g bichromat, 2 g arabisk gummi arabicum og en orm indigofarvestof. Efter tørring eksponeres kontaktnegativet i 2-3 minutter, og det vaskes.

Ja, husk at lave krydser eller hak på negativet og papiret, så du kan matche dem senere. Du vasker ikke i rindende vand, men i stående vand, i kuvetter. Billedet lægges med forsiden nedad, og under denne vask sker der en udvikling. Det vil sige, at ublæste partikler af den lysfølsomme opløsning, hvor lyset ikke er nået frem, vil blive vasket ud. Og der, hvor lyset rammer, vil der være et billede. Skift vand, processen med at udvikle sig i vand kan vare en time eller deromkring.

Så får du et billede af det. Men det er usandsynligt, at du bliver tilfreds med kvaliteten, fordi den sandsynligvis er for grå og svag. Men glem ikke: Mens vi har lavet let print. Den anden fase udføres bedst et par timer efter, at billedet er tørret. Smør det andet lag oven på det samme billede og tilsæt bichromat dobbelt så meget som bichromat, f.eks. Du kan bruge en anden farve til det, da det er skyggeudskrivning. F.eks. umbra eller Van Dyke, alle gulbrune farver. Påføres og eksponeres, udvikles i vand og tørres på samme måde. Hvis du ikke er tilfreds med denne kvalitet, kan du tilføje et tredje lag, bedre næste dag, hvor du tilsætter bichromat og gummi arabicum i lige store mængder. Og så tager du en maling, som f.eks. elfenben.

Det er nogenlunde sådan, jeg printede mit RAI-Centre-projekt, selv om jeg i nogle tilfælde printede 4-6 lag.

Det vil ikke være særlig svært at få et farvebillede med denne metode, hvis du mestrer udskrivning. Men jeg tror, at man må opgive perspektivet om at få de rigtige farver med det samme. Dette er ikke muligt i første fase. Men hvorfor har du brug for de rigtige farver?? Du kan også få dem i et minilab!

Du kan farve billedet enten RGB eller CMYK. I det første tilfælde skal du lave 3 farveadskilte sort/hvid-negativer ved hjælp af menuen Split Channels på paletten Channels i Photoshop. Du får negativer for de røde, blå og grønne kanaler. Det næste trin er meget interessant: akvarellaget for hvert negativ skal være ANDRE end blåt. Hvis dit negativ er rødt, skal farven på vandfarvelaget på papiret være blå.

Blå Grøn Rød

svarer til

Gul Magenta Blå

Ved CMYK-printning laver man ikke modsatrettede farver, men printer korrekt: blåt negativ – blåt lag osv. d.

Held og lykke med dine eksperimenter!

Varya Gevorgizova. Emaljering af kroppen. Cyanotype. Stoffet.

Andrey Kunitsky. Fra The Homeless Project. Saltet trykning. Papir.

Kir Esadov. Salt Print. Papir.

Irina Mann. Ibiza. Lit-proces

Kir Esadov. Fra en gymnasieelevs intime dagbog. Ilford fotopapir.

Kir Esadov. Fra projektet “Intimate Diary of a High School Student” en gymnasieelevs intime dagbog . Ilford fotopapir.

Lyudmila Zinchenko. “Bad”. Lit-proces. Fotopapir

Foma 112. Irina Mann. Spanien. 2009 g.

Ludmila Zinchenko. Fra RAI-Centre-projektet. Gumbichromat. Præget papir.

Dmitry Orlov. NY. Gumbichromat. Akvarelpapir.