Har du nogensinde været i en situation, hvor dybdeskarpheden eller bare DOF ikke er dyb nok til at se hele scenen?? Landskabsfotografer, der arbejder med vidvinkelobjektiver og en “tung” forgrund, hvor objekterne er meget tæt på kameraet, er særligt udsat for dette problem. Blænden synes at være lukket til f/22, men DOF er stadig ikke tilstrækkelig. Og makroelskere kan få endnu mere sjov – selv ved f/32 er DOF’en kun et par millimeter. Du kan stakke hele scenen med stacking-teknikken, eller som det ofte kaldes, eksponeringsbracketing eller fokusbracketing.
Start og mål
Lad os først gennemgå teorien. Hvilke elementer påvirker DOF? Blænde? Ja, men ikke kun det. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at det ikke har nogen større effekt. Brændvidden jo længere brændvidde, jo smallere DOF og afstanden til motivet har en meget større effekt på DOF. Dette er den parameter, der bidrager mest til indsnævringen af DOF’en. AF-S Nikkor 14-24 har en mindste fokusafstand på 27 cm. Og det er ikke centimeter til frontlinsen, men til sensoren, hvilket betyder, at forgrundsobjekter vil være helt oppe i linsen. Så med denne mindste fokusafstand vil DOF være ca. 10-15 centimeter. ikke meget, især ikke hvis vi vil tage billeder af fjerne bjerge og store blomster i forgrunden.
I øvrigt er det værd at huske på hyperfokal afstand – den afstand, hvor hele scenen fra forgrunden til uendeligt er i fokus. Det er fedt, men hvis du vil tage et billede med nogle virkelig store forgrundsobjekter, som kræver, at du skal have objektivet helt tæt på dem, skal du fokusere tættere end hyperfokus, og den fjerne baggrund vil bare falde ud af fokus. Så ofte er stacking den eneste måde at få den ønskede dybdeskarphed på i billedet.
Det er nødvendigt for at tage billedet med stableren. Det vigtigste er at vide, hvad du fotograferer, og om du overhovedet har brug for at bruge teknikken. Indram dit billede, tag et prøvebillede, og se, hvad der sker. Det er muligt, at din forgrund ikke er for tæt på kameraet, og at du kan fokusere på den og komme ind i hyperfokal afstand. Jeg fik skuddet? Forgrunden er i fokus, den fjerne baggrund er i fokus? Det er fint nok, så behøver du ikke spilde tid på at stable, og du kan gå ud og skyde noget andet.
Men hvis du stadig har brug for at fokusere på noget, der er meget tæt på motivet, kan du ikke undvære stacking. Start med at sætte dit kamera på et stativ. Alle billeder i den fremtidige stitching skal være optaget fra det samme punkt med minimale ændringer i kamerapositionen, eller endnu bedre uden nogen. Dernæst skal du fokusere på det nærmeste, du kan se. Ja, ikke scenen, men den synlige del. For hvis noget falder ud af fokus i en helt skarp ramme, kan det se akavet ud.
Fokuseret? Lad os nu få styr på optagelsesparametrene. Jeg anbefaler at skyde billeder til stabling ved blænder fra 11 til 16 og ikke lukke dem tættere, fordi jo tættere blænden er, jo mere diffraktion af optikken vises, og det har en negativ indvirkning på kvaliteten af fotografering. Nu skal du slå autofokus fra og låse eksponeringsmålingen. Og det er meget ønskeligt at sætte et udløserkabel på kameraet for ikke at røre eller flytte det unødigt. Derefter tager du et billede, skifter fokus en smule mod uendeligt, og tager så et nyt billede. Hvor “lidt” du har brug for at flytte fokus? 1 eller 2 grader. Og jo længere objektivet er, jo kortere er afstanden til at fokusere igen. Det hænger sammen med det faktum, at det område, hvor der ikke er fokus, er meget lille ved lang fokusering, og for at sikre en effektiv stitching af høj kvalitet skal det område, hvor der ikke er fokus på billederne, overlappe hinanden, og om muligt i høj grad.
Normalt er 6-8 billeder nok til at dække hele scenen med et 14-24mm objektiv. Ikke dårligt, ikke meget arbejde, du kan gøre det hele i hånden. Men med et telelinse skal du måske bruge mere end 20. Det er ikke så let længere. Heldigvis er Nikon D850 udstyret med en eksponeringsforskydningsfunktion. Du indstiller antallet af billeder og intervallet mellem billederne, siger til kameraet, at det skal begynde at optage, og ser det tælle resten af billederne ned på underdisplayet. Kameraet stopper, enten ved at optage en hel serie eller ved at nå uendeligt.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Neutralt gråfilter ved 64 f/16, 3 sek., ISO 64
En serie af billeder indlæst i AdobeBridge og det første og sidste billede i serien. Se, hvor meget skarpheden af området i disse billeder er forskellig. I det første billede er kun isene i forgrunden i fokus, men skoven er i slørzonen. I det andet tilfælde er det omvendt
Det er vigtigt at huske, at autofokus skal være slået til på både kameraet og objektivet, og kameraet skal være indstillet til enkelt- eller bursttilstand, for at Auto Exposure Shift kan fungere. Hvis du har indstillet tidsforløbstilstanden, vil kameraet ikke lade dig tage et stalking-billede.
Så du har en række billeder, og hvad skal du nu gøre med dem?.
Lad os først uploade alle billederne til Lightroom eller Adobe Camera RAW. Jeg vil vise hele processen ved hjælp af det sidste eksempel. Motorerne er dog de samme, så du kan også bruge denne teknik med Lightroom. Åbn alle billederne i serien og ACR, vælg dem alle og behandl dem efter din smag. Det er meget vigtigt for os, at alle billeder i en serie er nøjagtig ens med hensyn til behandling.
Fotoserie indlæst i AdobeCamera RAW
Derefter gemmer vi ændringerne, markerer alle rammer i AdobeBridge, går til Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers og venter på at programmet indlæser alle de valgte billeder som lag i en enkelt fil.
Dernæst skal vi overvinde den såkaldte focusbreathing-effekt. Dette er den negative effekt, hvor billederne ændrer deres brændvidde en smule, når du ændrer fokus. Denne effekt er stærkest ved vidvinkler, så når du fotograferer, skal du huske, at du må ofre noget information i kanterne af billedet.
Lad os slippe af med denne effekt. For at gøre dette skal vi vælge alle lagene, vælge menupunktet Rediger og Autojustere. Justeringsindstillinger – på automatisk. Hvis vi har optaget alle billederne fra det samme punkt uden nogen som helst forskydning, kan vi gå videre til næste trin. Men hvad gør man, hvis kameraet flytter sig for meget?? I dette tilfælde kan du prøve at kassere en af de frames, hvor afvigelsen er størst. Men hvis du flytter kameraet for meget, skal du foretage en kraftig manuel trimning og sømning, som vil være forskellig for hvert enkelt billede, og som vi ikke vil komme ind på her.
Automatisk justering af fotos for at fjerne fokuseringseffekten
Alle billederne er justeret. Nu skal vi vælge alle lagene, lave kopier af dem og kombinere alle disse kopier i en separat gruppe og straks gøre den usynlig. Hvorfor? Det vil du snart se.
Derefter skal du vælge alle stacklagene, gå til Rediger, Auto-Blend Layers og i vinduet, der vises, skal du vælge Stackimages, markere feltet for Seamlessstonesandcolors og fjerne markeringen af feltet for Contentawarefilltransparentareasers og trykke på OK. Programmet vil tænke lidt og give dig en sammenføjet ramme med skarphed over hele feltet selvfølgelig hvis du har gjort alt rigtigt under optagelsen og har skarpe dele over hele rammen i alle dine originale billeder .
Automatisk blanding af alle lag til ét med maksimal dybdeskarphed
Lad os nu tale om, hvorfor vi har brug for kopier af alle lagene. Sagen er, at hvis der er bevægelige objekter i billedet, vil Photoshop ikke være i stand til at behandle dem korrekt, og det resulterer i en masse artefakter i det resulterende billede. Det er det, vi vil slippe af med med vores lagkopier. I mit tilfælde var der vand, der bevægede sig rundt i billedet. Jeg har brugt et neutralt gråfilter for at gøre vandet blødere, og det vil til dels gøre vores opgave lettere. Og der vil være masser at arbejde med. Photoshop er forvirret af blænding og har indsat stykker fra andre rammer i det strømmende vand. For at rette det, åbner vi vores kopi af lagene og begynder at kigge på, hvor den del af rammen, som vi skal indsætte i kildefilen. Tilføj derefter en sort maske til dette lag, og tegn forsigtigt over det med en hvid pensel med en dækkeevne på 100 % på de dele, som du ønsker at lade være urørt i den fremtidige ramme. Og så genvinder vi gradvist de defekte dele af billedet fra det originale billede ved hjælp af forskellige lag.
Den røde farve angiver fejl ved limning på bevægelige objekter og fjernelse af dem ved hjælp af lagduplikater.
Nu kan du blande den resulterende lagkage, forbedre den efter din smag og offentliggøre den til glæde for dit publikum
Det endelige billede uden splejsningsfejl og dets variant efter den endelige farvekorrektion
Hvad er den maksimale dybde, der kan opnås ved optagelse med stacking eller skiftende fokus? Er det afhængigt af kameraet eller teknikken, der anvendes? Jeg er interesseret i at vide, hvordan man kan opnå den bedst mulige dybdeskarphed i mine billeder. Tak!
Hvad er den maksimale dybde, der kan opnås ved optagelse med stacking eller skiftende fokus? Er der nogen teknik, der er mere effektiv end den anden i forhold til at opnå maksimal dybde?
Hvordan kan jeg opnå maksimal dybde i mine optagelser ved at bruge enten stacking eller skiftende fokus? Er der en metode, der er mere effektiv end den anden, eller afhænger det af motivet? Kan du give nogle tips til at få bedre resultater ved brug af disse teknikker?